Вообще-то в русском языке город отчего-то переводят как "Падуя", но мне все-таки привычнее Падова, как говорят местные.
Поехали на машине, от дома до Падовы примерно тридцать километров по серпантину.
Лирическое отступление - в Италии, кажется, нет нормальных дорог))) нет, качество дорог прекрасное, тому способствуют как платные участки (кстати, не дорого, за месяц 5 евро, умножаем на сорок - 200 рублей, ну или чашка горячего шоколада с выпечкой по местным меркам), так и коммунальные службы, плюс- отсутствие зимы, так что дороги песком никто не посыпает и тридцатью градусами ниже нуля не морозит. Но вот ширина дорог страшная - порой машины пролетают, едва не задев твое зеркало, и это норма, да еще и итальянцы - лихие водители.
Кстати, лежачих полицейских нет в принципе, да и ГАИ не стоит, зато есть столбики, которые автоматически фотографируют твою скорость, и если она выше, чем положено, на следующем столбике прочитаешь предупреждение - снизь скорость. Не снизишь - на третьем встреченном столбе с тебя снимут пункты с прав. Получить пункты сложно, потерять просто, так что народ старается не нарушать.
Въезжаем в город.По бокам стоят местные сосны, короткие и какие-то круглые, мимо нас пролетает "простыня" Феррари. По таким дорогам не грех и на Феррари поездить ))
Продолжить гулять по Падове
Машину бросаем на платной стоянке в центре Падовы. За шесть часов с нас взяли 3 евро)) забавная цена, если учесть, что за стоянку в центре столицы нашей родины платишь 150 руб/час. Погода - плюс десять, настроение прекрасное. Впереди целый день, так что можно не спешить и таращиться по сторонам.
Кстати, Падова - городок маленький, не больше двухсот тысяч человек)
И вот перед нами одна из самых больших площадей Европы - Прато делла Валле, обустроенная по проекту Андреа Меммо. Красивейшее место, она же носит у местных неофициальное название Епископской аллеи. Вокруг центральной части площади - канал с двойным кольцом статуй падуанских знаменитых людей. Первая статуя была установлена в 1775 году, а последняя — в 1833 году и согласно специально разработанным для этого правилам, статуи не должны были изображать людей ещё живущих, святых, все персонажи должны были быть связаны с городом. Большей частью скульптуры изображают профессоров университета, артистов, полководцев и бывших правителей города. Всего статуй было 88, но при Наполеоне были разбиты шесть статуй, символизирующих венецианских дожей.
Суббота, полная площадь народу, что характерно - очень все чисто и культурно, пиво на лавочках никто не пьет, семечки под лавки не бросает. Ну да это само собой разумеющееся - там вообще как-то не принято пьянство на улацах. Да и не мудрено - с местными ценами в барах какой смысл бегать по подворотням от карабинеров?
Извилистыми улочками медленно продвигаемся к главной достопримечательности города, мимо многочисленных кофеен и канала какого-то известного деятеля.
Жилые дома поражают. Ты вот его фотографируешь, а кто-то там просто живет. Потому что других просто нет. Во дворах домов, как в Питере, можно найти детский сад или еще что, но в основном это все - частная собственность, и по утрам на этот балкон кто-то выходит попить кофе ))
Колокольня стандартная, одна штука. Вообще у меня сложилось впечатление, что в Италии за каждым поворотом стоит или костел, или колокольня. И обязательно с часами. Как говорится, делу время))))
И - вот оно. Базилика Святого Антония с ее многочленными капеллами, выходящая на пьяцца дель Санто с медной конной статуей венецианского кондотьера Гаттамелата работы Донателло, 1453 г.
Мы дошли до него около пяти вечера, пофотографировали - и пошли внутрь. Внутри была месса, и во всем огромном соборе было яблоку негде упасть.
Кто ходит в церковь у нас - бабушки и полоумные тетки. У них же - норма в субботу отправиться на мессу, больше половины присутствующих - молодежь, и не стоит думать, что они просто сопроводили в храм свою больную бабушку. Многие пришли одни, кто-то сидел с друзьями, кто-то слушал мессу, а кто-то просто сидел, молитвенно сложив руки, в укромных углах собора и говорил с богом о чем-то своем. Все, на удивление, красивые, никаких тебе немытых волос или грязно-серых юбок в пол - вид парадный. К богу люди идут, а не на базар.
Фотографировать внутри нельзя, в сети фотографий тоже нет, что удивительно, но зато можно виртуально побродить по храму на официальном сайте вот тут:
www.santantonio.info/webcam/images/axis.jpg
К базилике пристроены многочисленные капеллы: в левой части капелла дель Санто — великолепнейшее произведение эпохи Возрождения (1500—1533) с мраморными барельефами Антонио и Туллио Ломбарде и Сансовино; в алтаре бронзовый барельеф работы Донателло и знаменитый (3,5 м высоты) бронзовый канделябр Андреа Риччио (1507); в капелле Сан Феличе (1372 г.) — фрески Альтикьеро и Аванци. Здесь же капелла Сан Джорджио (1377), украшенная фресками тех же художников, и знаменитая оратория Скуола дель Санто 1460 г. с 16 фресками Тициана и его учеников, изображающими легенду о св. Антонии.
Всякая торговля в храме запрещена, включая свечи и прочее церковное. Зато вся улица напротив базилики посвящена и работает только на нее:
А вот так выглядит практически любая витрина на этой улице:
Дальше наш путь лежит в сторону Падуанского университета, который как открылся в 1222 году, так до сих пор и работает. В Средневековье Падуанский университет стал одним из центров науки эпохи Возрождения, ему покровительствовала Венецианская республика, обеспечивавшая дух независимости от влияния Рима. Здесь учились или работали такие деятели первой величины Возрождения и раннего Нового времени, как Пико делла Мирандола, Николай Кузанский, Коперник, один из основателей итальянского литературного языка Пьетро Бембо, Торквато Тассо, Галилей, Везалий, белорусский первопечатник Франциск Скорина...
Лично для меня особый интерес представляло Палаццо дель Бо, так называемый Бычий дворец, в котором появился первый в Европе анатомический театр. Туда-то я и потащил всю нашу компанию, но мне не повезло - палаццо оказалось закрытым на реставрацию, так что все, что я увидел через решетку - кусок галереи с гербами.
Была у них такая традиция - все, кто учился или преподавал там, оставляли на стене свой герб:
Меж тем уже темнеет, народ понемногу забивает кафе и бары, праздно слоняется по улицам, и мы тоже бредем в общем потоке, разевая рты по сторонам, и выходим на главную пешеходную улицу города.
Вход с колоннами - старейшее заведение Падовы, кофейня Педрокки, которому почти триста лет. Как в стародавние времена кто-то открыл свое дело, так и стоит на том же самом месте, переходя по наследству. Мы, кстати, зашли внутрь, выпили по чашке кофе. Хозяин старается не поддаваться течению времени и хранит тот самый интерьер. Да, электрическое освещение, но вот древние люстры так и висят под потолком))) и закопченый очаг в углу отбрасывает блики на стену. В меню, кстати, есть особые страницы, блюда с которых тебе могут приготовить также, как триста лет назад, по семейным рецептам.
Вообще эти люди и правда помешаны на своей стране и делают все, чтобы она была красивой. Конечно, есть законы о сохранении старых домов и обязанностях владельцев поддерживать их в достойном состоянии, но вряд ли только законом можно объяснить вот такое уютное, оплетенное плющом окно с маленьким украшением в виде петуха. И так всюду. Очень много магазинов продает всякие подсвечники, фонарики, мелкие вещички под старину, которые предназначены не для туристов, а для дома.
В какой-то момент асфальт оказался заменен на стекло, и я спросил Роберто, что это тут за беззаконие.
-А это у нас канализация прорвалась, стали чинить - отрыли очередной кусок римского города, оставили, можно наклониться и через стекло можно посмотреть. Кусок арки и улицу прекрасно видно.
А вот винный магазинчик:
Понемногу, улочками, мы выплываем на площадь Синьории, где возвышается здание Адмиралтейства. По замыслу архитектора величественная триумфальная арка поддерживает механические часы, спроектированные мастером Новелли и сделанные в 1437 году братьями Калдиере. Механизм этих часов уникален, кроме времени они показывают день недели, месяц, фазу Луны и знак Зодиака. Согласно легенде, мастер установил вместо Лиры клешни скорпиона, дабы отомстить заказчику за нерегулярную оплату работ. Облик нынешнего здания Дворца Правосудия практически идентичен построенному в 1306-1309 годах под руководством архитектора Джованни Эремитани.
Красота неописуемая!
Там же прекрасно сохранилось место, куда в старину приходили знатные люди Падовы, дабы решить вопросы правления городом. А чтобы особо не засижывались, а решили и расходились быстрее, место не было оборудовано ни лавочками, ни столами.
Нам бы такое в думу!
Мне очень понравилась колонка с водой.
Почти перед самым отъездом мы-таки встретили местный скоростной трамвай. Это монорельс, вмонтированный в землю, который летает со скоростью 80 км/ч. А сам рельс делает хорошую подлость - лично я об него споткнулся и чуть не упал)))
Мне город понравился. Я вообще люблю потеряться в незнакомом городе и просто часами бродить маленькими переулками. Потеряться в этот раз не вышло, но все равно было здорово.
И очень чувствуется старина города, все-таки основан в четвертом веке до нашей эры, сколько людей ходило по этим улочкам, и каждый оставил там что-то свое. Как не крути, а энергетика у мест есть, и лично мое впечатление - не здания делают город, а именно энергетика, то самое, что образует ритм города.
Ритм Падовы - неспешен, этому городу уже некуда торопиться. со стены ближайшего дома смотрит лев и машет хвостом, и в окне на втором этаже зажегся свет, а луна лениво выползает из-за пожарной башни, а ты возвращаешься, сделав круг, на епископскую аллею и садишься в машину, потому что время уже под десять вечера и тебя ждут в ресторанчике неподалеку.
Кажется, теперь я знаю, куда Воланд отправил Мастера в конце романа.